Vorbereitung
Ein paar Empfehlungen zum Material:
Aluminium Steckprofile
Damit lässt sich sehr sehr sauber und schnell jeder Wunsch an individuelle Nagarien realisieren.
Plexiglas & Rohrsysteme
Wie Ihr später sehen werdet, sind diese transparenten Kunststoffe hervorragend für den Nagariumbau.
Werkzeuge
Folgt.
Der Eigenbau
Ihr könnt den 30 minütigen Videobeitrag ansehen, den ich für Euch erstellt habe, oder (insbesondere bei körperlicher Behinderung) auch gerne die Textversion weiter unten.
Übersicht
Das Projekt, dass ich hier vorstelle, ist nichts für mal nebenbei. Weshalb ich auch gleich zu den Fakten komme.
Das Nagarium ist ein kompletter Eigenbau, angefangen beim Bau der riesigen Boxen. Ich als geübter Heimwerker habe 4 Wochen Urlaub investiert. Davon eine Woche nur an Planung und Einkauf.
Rechnet also mit über 300 Stunden Arbeit(wenn Ihr meinen Aufwand betreiben würdet). Oder macht ein Jahresprojekt daraus und lasst euch Zeit.
Die Kosten lagen bei um die 1000€ für Material und Objekte. Das Alu Profilgestell hat mich 180€ gekostet, das Acryl über 300€.
Wenn ihr hier bereits einen Wohnzimmerschrank habt, der Etagen ermöglicht und die benötigten Maße hat, habt ihr Zeit und Geld gespart. Auskleiden könnt Ihr mit ganz dünnen, günstigen Acrylglasplatten. Eine transparente Front sowie Sauerstoffversorgung versteht sich von selbst.
Wenn ihr auf die maßgeschneiderten Boxen verzichten möchtet und stattdessen fertige Terrarien bzw. Alu-Kantrohr Stecksysteme oder gebrauchte Aquarien kauft, habt ihr nicht nur Geld sondern mindestens 2 Wochen Zeit erspart.
PS: Schaut euch die Nagarien der anderen Mal an. Mit dem Alugestell bzw. die Alu-Profile, könnt Ihr ohne viel Aufwand Wände aus Plexi oder Holz einschieben und verzichtet komplett auf die ersten zwei Punkte meines folgenden Bauplans. Ich habe nämlich 2 Wochen nur an den Boxen gebastelt ! Das könnt Ihr euch alles ersparen.
Die Box
Mein Nagarium besteht aus 3 Ebenen, also 3 voneinander getrennte Boxen. Um einen Durchgang von einer zur nächsten Box zu integrieren, müsst ihr ja durch das Material wie Streu, Erde oder Sand hindurch und dann durch den Boden der Box.
Bei Glas könnt ihr das vergessen, ich mute niemanden zu Glas zu schneiden oder zu bohren. Daher war von Anfang an klar, wir nehmen Acrylglas. Warum kein Holz, ist doch natürlicher und hübsch. Ja klar, aber leider auch anfällig gegenüber Verunreinigung, Urin, Zerstörung.
Bei den Kosten und Aufwand, sollte alles mehrere Jahre halten. Jegliches Fundament ist in meinem Projekt aus Acrylglas. All jenes, das sich nicht austauschen lässt, schwer zu reinigen wäre und kaputt geknabbert werden könnte.
Meine Boxen haben einen Griff bekommen, da ich diese als Schublade nutzen wollte um sie zu reinigen. Das sollte sich als der größte Witz erweisen, denn die Kisten sind so schwer geworden, das sie sich kaum schieben lassen. Ich habe dann Teflonfolie gekauft die ich zwischen Box und Doppelboden klebte.
Ich vermeide jedoch jegliches Schieben der Boxen und habe andere Möglichkeiten gefunden um hinein zu gelangen.
Und nein, meine Boxen haben KEINE Fenster zum Aufschieben. Das hätte ich lieber machen sollen. Aber ich fand es nicht hübsch daher wollte ich unbedingt darauf verzichten.
Mein Alu-Gestell basiert ja auf ein Schubladensystem. Die Steg Profile habe ich verwendet um einen Doppelboden einzubauen. Dieser aus Pappelholz, hat einen Kreisausschnitt zur Tunnelüberführung. Daran ist auch eine Schleuse angebracht damit die Boxen voneinander abgeschottet werden können.
Das Alu Gestell habe ich mit weißem Spray lackiert.
Ihr könnt, statt Schubladen, aber auch wie viele andere es machen einfach Doppelsteg Profile für die Seitenteile nehmen. In diese werden passend geschnittene Holzplatten oder Acrylglasplatten zwischengesteckt. 
Mit den zweifach Doppelsteg Profilen könnt ihr sogar Seitenteile plus Boden als Einleger realisieren. Die „Kisten“ sind dann natürlich nicht beweglich und benötigen unbedingt eine klappbare oder schiebbare Front. Beachtet bei der Bemaßung darauf, dass Ihr zum einen genügend Höhe fürs Einstreu habt, zum anderen aber auch die Schiebetür hoch genug um mit den Armen zu arbeiten.
Acrylglas
Ihr solltet bei der Qualität auf garkeinen Fall sparen. Wenn ihr originales Plexiglas kauft, habt ihr 30 Jahre Garantie auf Vergilben des Materials. Was ich unbedingt empfehle, das habe ich leider verpennt, gebt besser mehr Geld aus und kauft spezielles kratzfestes Plexiglas.
Ich habe leider Standard verbaut und gleich am ersten Tag alle möglichen Flächen zerkratzt. Das bleibt meist auch gar nicht aus wenn ihr damit arbeitet. Versucht so lange wie es geht, die Folie drauf zu lassen.
Hinweis zur Materialstärke, ich war auch hier wieder geizig, für den Boden habe ich 5mm und die Seiten 3mm genommen. Jetzt im Nachhinein empfehle ich 5mm für die Seiten und 8mm für den Boden. Denkt bitte daran, jeder mm dicker erhöht die Kosten extrem.
Würdet ihr jetzt 5mm Material und dazu kratzfest bestellen sowie entgratet und poliert, würdet ihr ganze 700-1000€ nur fürs Plexi ausgeben. Im Vergleich dazu, echtes Glas würde um die 600€ kosten. Also alte Aquarien wären um ein vielfaches günstiger.
Lochkreissäge
Quelle @ Wikipedia
Entgrater
Das wichtigste Werkzeug in eurem Projekt mit Acrylglas, wird der Entgrater. Und natürlich das Schleifpapier. Nehmt hier mittleres Papier. Als Abschluss wäre 400-600 Körnung Nassschleifpapier optimal.
Wenn ihr die Plexiglasplatten maßgeschneidert bestellt, gebt die paar Euros mehr aus und lasst es entgraten oder sogar „polieren“. Ich war geizig und habe es bereut. Ich hab die nämlich unbehandelt bestellt. Glaubt mir ich habe unendliche Stunden damit verbracht zu entgraten und zu schleifen. Natürlich, wenn ihr Teile habt die ihr selbst ausschneidet, sägt, zusammenklebt, dann müsst ihr sie auch selbst entgraten. Genauso wenn Ihr die Rohre anfertigt, müssen alle Enden sehr penibel geschliffen werden. Bei Acrylglas dürfen keine rauen oder gar spitze splitterigen Kanten vorhanden sein. NoGo für euer Nagarium.
Mit dem Werkzeug zieht ihr quasi in einem Winkel, der Kante entlang ohne zu viel Druck in einer Bewegung durch ohne zu stoppen. Wiederholt das bis es eine schöne stumpfe Kante gibt. Ohne Entgrater könnt ihr es alternativ auch mit der Rückseite eines Teppichmessers machen.
Anschließend dann schön schleifen und mit Isopropanol reinigen.
Schälbohrer
Acryl ist wärmeempfindlich, daher sollte Acryl nicht geschnitten sondern geschält werden. Und man sollte sehr langsam bohren.
Spitzwinklige zu 60° oder spezielle konische Schälbohrer gibts für 10 Euro. Empfehle ich dringendst!
Damit könnt ihr Löcher bohren ohne viel zu entgraten, da er genau das tut.
Gewindebohrer
Schneiden
Ihr könnt Acrylglas entweder mit einer Metallsäge bearbeiten oder brechen. Dazu schneidet ihr mit einem (neuen) Teppichmesser und Metalllineal eine Gerade ins Glas, mehrmals bis ein tiefer Cut entstanden ist. Dann legt ihr das Glas an eine Kante und bricht es herunter.
Schneiden: mit Metallsägen oder Stichsäge
- Sägeblatt keine verschränkte Zähne
- Kein Pendelhub
- immer laufende Maschine ans Material
- Hubzahl von 2000-3000 H/min wählen
- keine Pausen machen
- Acrylplatte darf nicht flattern
- Folie oder Klebeband an der Schnittmarke
Verklebung
Bei der Verklebung des Acrylglases habt ihr 2 Möglichkeiten. Stumpfklebung, Gerungsklebung.
Letzteres ist die hübscheste Variante, aber kaum jemand wird es in der Heimwerkstatt schaffen, durchgehend eine perfekte 45 Grad Kante zu schleifen. Daher einfach lieber Stumpfklebung, das heißt eine Kante auf die andere legen und kleben.
Bitte benutzt niemals Cyanacrylate also Sekundenkleber etc.
Ich bin auch kein Freund von (Aquarien)Silikon, auch wenn es viele benutzen, davon ab, tragfähig kleben kann man damit sowieso nicht.
Wir nehmen hier UV- und lichthärtendes Acrylat. Acrifix 0192 … Ein Reaktionsklebstoff auf PMMA Basis ist ein Polymerisationsklebstoff. Diese härten durch eine chemische Reaktion aus, wenn Licht bzw. UV-Strahlung auf sie einwirkt. Im Grunde ist es flüssiges Plexiglas.mDeswegen brauchen wir auch echtes PMMA, also Acrylglas und nicht das günstige Plastik aus dem Baumarkt.
Übrigens werden die Boxen dadurch auch Wasserdicht! Und es trocknet bereits nach 3h wenn ihr es schön der Sonne aussetzt.
Bitte klebt so etwas nur in freien Aussenarealen wo genügend Luftzug herrscht. Man sollte die Dämpfe nicht einatmen.
Belüftungssystem
Um erst gar keine Probleme mit mangelndem Sauerstoff oder Feuchtigkeit im tiefen Boden zu haben, habe ich waagerecht am Boden ein Zugluft Röhrchen aus Acrylglas gelegt, in das ich vorher ganz viele Löcher gebohrt habe.
Zimmerbrunnen
Dekoartikel
Jegliche Artikel die nicht als Tierzubehör zugelassen sind, haben im Nagarium nichts zu suchen.
Solltet ihr Freude an Deko haben, plant diese außerhalb des Geheges. Mit einer Acrylplatte könnt ihr vieles verstecken. Sei es bunte Böden&Wände aus selbstgemalten Motiven, einer Folie oder einer Tapete. Oder Miniaturlandschaften im Hintergrund. Deckt sowas mit einer transparenten Platte ab und der Nager hat keinen Zugang dazu. Ich habe meine Hintergründe auf A3 gedruckt und als Hintergrund der 2 Boxen von hinten angeklebt. Ihr könnt auch Motive bei der Druckerei für wenig Geld in Auftrag geben, maßgeschneidert. Lasst euch LKW Planen, oder Stoffbanner bedrucken.
Tierzubehör
Hinweise zum Tierzubehör habt Ihr ja bereits auf der „Wissen“ Seite entnommen.
Nagermatten
Für den Untergrund als kleine Fläche, sind Hanfmatten hervorragend um Flächen sauber zu halten. Diese könnt Ihr nämlich regelmäßig wegwerfen (Biokompost) und ersetzen. Für Untergründe als lange Laufdistanzen ist es ein wenig umstritten. Theoretisch kann man mit den Krallen im Gewebe hängenbleiben.
Farben
Spielzeuglack oder Sabberlack genannt ist ein nach DIN EN 71.3 Norm Universeller Buntlack auf Wasserbasis.
Den habe ich ausschließlich zum Bemalen oder Versiegeln genommen. Leinöl (100% Naturbasis) hab ich zum versiegeln der großen Pappelholzbretter genommen.
Steine
Wenn ihr Steine aus dem Baumarkt benutzt, könnt ihr sie nicht einfach so industriell verdreckt in das Gehege legen.
Nehmt einen riesigen Eimer und legt alle Steine dort rein. Ich habe unter anderem Lavasteine verwendet. Kocht heißes Wasser und gießt es über die Steine. Lasst es 10 Minuten einwirken und rührt mit einer 1€ Klobürste o.ä. schön drin rum, das sich alles von den Steinen ablöst. Spült den Eimer aus und wiederholt das Ganze. Nach dem durchrühren, einfach 3h stehen lassen. Zum Schluss spült ihr den Eimer mit einem Gartenschlauch so lange aus bis die Steine im klaren Wasser liegen. Danach die Steine 2 Tage in die Sonne legen. Die Steine sollten so ausschauen:
vorher/nachher
Holz
Pappelholz ist leicht, leicht zu verarbeiten aber auch extrem saugfähig. Selbst mit einer Lackierung ist es nicht vor Nässe geschützt. Laubhölzer sind ebenso gut für die individuelle Einrichtung.
Wissenswertes über Holz, konntet Ihr bereits auf der Seite „Wissen“ nachlesen.
Ton
Der Ton ist optimal wenn ihr selbst etwas gestalten möchtet. Natur Soft-Ton trocknet nach einer Woche an der Luft relativ hart aus. Aus dem Ton lassen sich auch wunderbar Vasen basteln in der ihr die frischen Samenpflanzen stecken könnt. Ich habe meinen ein paar Dübelfüße gegeben damit sie nicht sinken und umkippen wenn unter ihnen gebuddelt wird. Ihr könnt auch Stelzen bis zum Boden bauen. Anmalen könnt ihr alles mit Spielzeuglack.
Sand & Erde
Ich habe in der Dschungelwelt torffreie Kokoserde verwendet und diese mit rotem Lehm gemischt. Vom Lehm sieht man jedoch nichts mehr.
Ich denke aber, das die Erde dadurch grabfähiger ist als ohne. Mein Robozwerg liebt die Erde.
In der Wüstenwelt habe ich Quarzsand, mit abgerundeten weichen Steinchen, mit gelbem Lehm eingefärbt. Das macht ihn etwas fester und hübscher, reinigt zudem das Fell oder bindet Urin.
Da ich einen Fluss wollte, brauchte ich eine andere Farbe.
Auch wenn Attapulgit Sand seit Jahren umstritten ist durch seinen Verdacht auf Krebs, gab es keine Alternative zur wichtigen Fellpflege von Nagern. Bims, Attapulgit, Sepiolith, im Grunde steht alles im schädlichen Verdacht.
Zum Schluss entschied ich mich als Zweitsand den Attapulgit zu nehmen.
Höhen
Keine 30cm hohen Türme bauen. Vertreten würde ich 20cm bei Streu/Erde und 10cm bei hartem Untergrund. Die Hamster sind kleine blinde Kamikazejäger die einfach überall runterspringen. Baut alles flach auf einer Ebene. Wenn Ihr unbedingt in die Höhe möchtet, dann benutzt Treppen die entweder ein Wände haben oder wie ein Treppenhaus Zickzack verlaufen so, das der Hamster immer nur eine Treppenhöhe runterfallen kann. Ganz oben angekommen, müsst Ihr natürlich entweder ein geschlossenes Bauwerk haben oder ganz hohe glatte Wände.
Was auch geht, sind Pyramidenformen. Das heißt Euer Bauwerk hat schräge Wände bis ganz nach oben und dazwischen immer Stufen. Der Hamster kann somit nicht von oben steil runterspringen.
Dschungel Vulkan
Für die Landschaftsgestaltung habe ich ein Brett aus Pappelholz genommen, das Holz könnt ihr für alle Gestaltungsarbeiten nehmen.
Für das Gebirge musste ich lange tüfteln und überlegen. Anfangs wollte ich es aus Soft-Ton bauen und merkte dass es unmöglich ist weil Ton ungeheuer schwer ist. Also alles verworfen und nochmal neu.
Dann hatte ich das Gelände mit Alumesh Gewebe, ein feines Streckgitter gestaltet. Das lässt sich kneten und modellieren. Damit stelle ich sicher, das der Hamster nicht in den Hohlraum gelangen kann, denn dort verstecke ich die Kabel der LED Lichter des Vulkans.
Den Boden, also der Saum des Metallgitters habe ich sicherheitshalber nach innen gedreht, denn dieser ist scharf. Weil mir das nicht sicher genug war und ich nicht 3000 Schrauben oder Klammern nehmen wollte, habe ich mit Ton einen Abschluss am Bergfuß umlaufend angelegt.
Jetzt musste das Metallgitter aber noch vor dem Annagen geschützt werden. Da es durchtropfen würde und ich keine Härter nehmen darf, habe ich einige Lagen nasse (in Holzleim getauchte) Papiertücher genommen, trocknen lassen und anschließend mit 3 Schichten Spielzeuglack versehen.
Die Bergspitze bekam eine Schicht Ton auf dessen ich dann die Lavasteine setzte. Allein das dauerte einen Tag.
Steine sitzen nicht fest im Ton, daher hab ich jeden einzelnen mit Leim verstärkt.
Danach kam eine Kette aus roten LEDs für die Lava und das Vulkanloch. Die LEDs sind unzugänglich für das Tier, zudem Wasserfest.
Abschließend wurde der Rest mit unbehandeltem Moos aus dem Dekofachhandel beklebt. Ich hatte Sorge, dass mein Hamster es zerrupfen würde, aber sie ging da nicht dran. Die Erfahrung müsst Ihr selbst machen.
Ihr alle fragt Euch gerade, OMG so viel Arbeit und dann pinkelt sie da drauf und man kann alles nach 14 Tagen abreißen…. ja… kann Euch passieren. Wenn ihr keine Sauberfee habt wie ich damals, die da nicht draufpinkelt, müsstet Ihr die Pinkelstellen abreißen und neues Moos draufkleben. Die Steine müsstet Ihr schrubben.
Wohnhaus
Das Haus in der Streu Ebene war im ersten Jahr unbewohnt. Das Haus in der Dschungelwelt, das ich mit Streu befüllt habe, wurde hingegen am meisten benutzt. Danach hatte sie sich ein großes Tunnelsystem in der Kokoserde gegraben. Und in der Streu Ebene hatte sie nun auch ein Tunnelsystem. Sie wohnte überall mal.
Für den heißen Sommer gab es ein Ton-Haus auf einer Steinplatte über einem Wasserbecken mit Kühl-Akku. Leider interessierte es meine Dame herzlich wenig.
Pflanzen
Katzengras, Golliwoog, Grüne Lilie, kann man im Gehege anbieten, wird aber nicht ganzwöchig empfohlen sondern immer hin und wieder mal. Ihr könnt einen leeren Tontopf als Aussparung eures Geländes integrieren und dorthin und wieder den Topf mit Pflanze reinstellen, oder wie viele machen einfach paar Blätter zupfen und ins Gehege legen. Auch von Samenaufzucht, also kleine Keimlinge aus dem Grundfutter, wird oft empfohlen.
Flusslandschaft
Da ich zwei verschiedene Sandarten getrennt habe, brauchte ich eine Trennung die nach etwas aussieht.
Ich hab eine Plattform aus Pappelholz gesägt und darauf mit Ton und Steinen, eine Mauer aufgesetzt. Dadurch konnte ich ein Flussbett bauen.
Reinigung
Mein Plan war es ein Häuschen zu haben, das sich reinigen lässt und trotzdem für Robozwerge tief unter der Erde liegt.
Also hab ich im tiefen Streu einen Hohlraum in diesem eine Zweikammern-Acrylhaus-Schublade steckt. Mein Wunsch war, das das Bims Streu als Klo benutzt wird. Sie hat den Weg dort hin nicht gefunden, da sie nicht gerne tief gräbt. Ein künstlicher Tunnel aus Papierrolle half ihr dabei. Danach war es ihr Lieblingsort.
In den kommenden 24 Monaten habe ich keinen Urin im Nagarium gefunden. Außer im Tunnelsystem habe ich eine (extreme) Stelle gefunden. Sie hatte ganz brav die Häusschen und Tunnelbereiche benutzt, die ich sehr einfach reinigen konnte. Die kleinen Köddel könnt ihr eine Weile bedenkenlos im Nagarium ignorieren. Alle paar Monate könnt ihr mit einem Sieb durch das Einstreu Sand/Erde. Urinieren Eure Kleinen jedoch ins Einstreu, oder auf Holzoberflächen, müsst Ihr diese natürlich regelmäßig ausheben und ggf. wischen.
Stinkende Objekte sollten öfter in kochendes Wasser eingelegt werden oder zur Not mit Nager-Desinfektionsmittel gereinigt werden (danach mit kochendem Wasser). Saugfähige Objekte wie Holz dann lieber mit neuen Ersetzen.
Hinweise zur Pflege lest Ihr auf der Seite „Wissen“.
Futter
Futterempfehlung an sich entnehmt ihr Euren Info Quellen, das sprengt hier den Rahmen.
Achtet einfach auf spezielles Futter nur für eure Rasse. Nehmt keine Pellets, Gemüseringe, Leckerlis(Knabberstangen), zu viele fetthaltige Erdnüsse und Kerne. Zucker/Honig Masse verklebt die Backentaschen und fördert Diabetes.
Röhrensystem
Voraussetzung: Rohrdurchmesser die 3fache Dicke des Hamsters. Wenn er sogar stehen kann, Top!
TIPP: Acryl ist rutschig. Lasst 50/50 Leim/Wasser am Boden des Rohrs reinlaufen und schüttet sofort Chinchillasand hinterher. Der Sand Teppich bietet einen sicheren Halt beim Laufen.
Damit mein Hamsterli ein tägliches Workout macht, habe ich selten Futter im Nagarium(nur alle paar Tage kleine Verstecke), vor allem kein frisches Futter weil ich nicht möchte, das Obst in ihrem Häuschen oder in den Tiefen der Erde rumliegt und schimmelt. Deswegen habe ich eine separate Futteroase, in dieser habe ich Buchengranulat und Blätter/Blüten sowie Wasser und eine Obstschale. Das Grundfutter streu ich alle zwei Tage ins Granulat und rühre da richtig schön um, dann muss der Hamster richtig schön arbeiten für seinen Lohn. Die Futteroase habe ich über ein Tunnelsystem in 5 Metern Entfernung installiert. Die Rohrstücke sind aus PMMA und durchgehend oben mit Luftlöchern versehen, klein genug um nicht angenagt zu werden aber ausreichend für Sauerstoff, das ist wichtig. Von außen lackiert, mit schmalen Sichtfenster, das gibt dem Hamster mehr Sicherheit als komplett transparent. Schiebetüren erlauben mir alle Boxen voneinander abzuschotten.
Die Futteroase ist eine eigenständige Minibox und gleichzeitig die Transportbox zum Tierarzt. So brauche ich den Hamster nicht einfangen. Robozwerge sind sowieso extrem scheu.
PS: Das Einstreu in den Rohren habe ich entfernt, das war dann doch zuviel des Guten.
Noch ein Tipp
Zum Schluss habe ich noch eine Empfehlung zur Gestaltung im Wohnzimmer, falls Ihr wie bei Roborowski das Problem mit Freigang habt.
Ihr möchtet mit der Familie den Hamster abends auf der Couch beim Wuseln beobachten?
Stellt Euer Nagarium links/rechts neben der Couch an die Wohnzimmerwand. Führt ein Rohr außerhalb des Nagariums am Boden entlang, unterhalb der Couch. Führt das Rohr dann geradeaus zur Sitzrichtung in einen selbstgebauten Wohnzimmer-Tisch.
Der Tisch/die Box ist innen verkleidet zu einer gut belüfteten Hülle, die Ihr befüllen könnt. Einstreu und alles was ein Außengehege als Spielplatz bieten könnte. Oben eine Glas-Tischplatte als Abdeckung.
Voila! Euer Hamster wohnt nun auch im Wohnzimmertisch.